Made in UK

事の発端はアコーディオンのマイクを作っているUKのMicrovoxというメーカーを知ったことだった。バンドメンバーが使っていて故障したようなので診てみたら、ピンジャックのホット側に電圧をかける２線式で給電してコンデンサマイクを鳴らしていた。そうか日本でミニジャックでやっているプラグインパワーだ、と気がついたが、UKはピンジャックなんだ〜、抜き差しでもショートしにくいしな、と納得。UKってこれがメジャーなのか？と思ってさらに検索していたら、UKのメーカーってなかなかおもしろいな〜、とハマってしまい、Microvox用のプリアンプ＋DIを作っているOrchidというメーカーを見つけて、あまりに安いのでシンプルなDIと一緒に買ってしまった。UKの価格ってVAT（EUの消費税？）込みで表記されていて、日本から買うとVATがかからないのでその分を送料で使うらしく、結局送料込みの価格を表記しているのと同じだ。10日くらいで届いたが、どちらもファンタム電源でしか動かないという潔い仕様でカッケー。使っているネジはミリだし、もっと日本に入ってきてもいいのになあ。

P.S.MicrovoxのM400を買ってこのプリアンプ＋DIでギターを鳴らしていますが、良い音ですよ。

ファンタム電源対策

某社のバランスアウトのあるプリアンプをPAミキサーにつないでPAミキサーのファンタム電源をONにしたらプリアンプに付いているVUメータが振切れたままになった（VUメータが２番ホットからパラ取りされていてメータに直流がかかったのが原因）、という経験から、バランスアウト付きの機器には神経質になっている。ファンタム電源で駆動出来る機器は当然問題ないはずだが、そうでない機器はバランス出力がどうなっているかを確認しないと怖くてライブで使えない。取説に明確に「ファンタム電源をONにしないで下さい。」と書いてある機器(AVALON U5とか)は絶対にダメだと思うが、そうでない機器はどうしても回路図を捜すとか中を開けるとかしてしまう。トランスだったら問題ないが、有極の電解コンデンサでマイナス側がPAミキサーに向いているとがっかり。トモカの11T-12を使ったり、自分で無極性コンデンサに交換したこともあるが、やっぱりメーカー側で対策して欲しいところだ。メーカーのみなさん、コストアップになりますが、バランスアウトの出力コンデンサは無極性でお願いします。

今度はA47式のAE-HPPML

Chu Moyヘッドホンアンプはインピーダンスの低いヘッドホンは厳しいということがわかった。もう中身のわからないヘッドホンアンプなんか買えない気分なのでキットで手頃なのがないかな〜と久しぶりに検索していたら、秋月電子にA47式という回路のキットがあるということがわかって、ケースも込みで買ってみた。たくさんの方々がレポートしてくれているので、組み立てには全く困らずに、失敗もなく30分で組み上がった。16Ωくらいのヘッドホンで鳴らしても問題なし。低音はこっちのほうが出てる感じ。型名でヒットしてここに来る方もいると思うので、先輩方にならい、組み立ての注意点をいくつか。
１．4個中1個の電解コンデンサの極性が分かりにくいですが、シルクの太い線=マイナスの帯という業界ルールでシルク印刷されているので、これに合わせてはんだ付けしましょう。参考画像はこちら。
２．LEDは最初にはんだ付けせずにボリューム、ジャックをはんだ付けした後に、ボリュームをケースのフロントパネルにネジ止めしながら高さを決めると良いです。
３．基板裏とシャーシの隙間が少ないので、ボリュームなどの足は、はんだ付けした後に実装されている大きなコンデンサの高さ以下に切りましょう。それでもコンデンサとシャーシが当たっている感じなので、私は0.3mmの塩ビ板を基板裏とシャーシの間にはさんでいます。

Ashbory Bassの部品

いよいよ実戦配備か？とAshbory Bassの弦を交換していたら1弦のペグの動きがおかしい。ペグを回すと真鍮のギアが削れてしまうようで、他のペグと比較するとだいぶ減っている。こりゃあ曲げちゃったかなと思って、確か公式サイトで部品売っていたよなあ、と見てみると1setで$20ってまあ安いけど、電話かメールで申し込みしかなくてちょっと面倒だなあ、他で売っていないかなあと探してみた。そしたら LargeSound.comというAshbory Bass専門通販サイトを見つけてびっくり。で、ペグをバラで売っていてさらにびっくり。1個$6って安いなあ。PayPalで支払えるし、送料も$4だから事故ってもいいか、と思ってペグ2個とナット1個を注文した。10日で届いて早速交換。やっぱペグはこうでないと、という動きで大満足。Ashbory Bassだけで商売出来てるのかな、と余計な心配だが、Ashbory Bassはファンが多いということか。 

P.S.ペグにはブッシングも取り付けネジも付いていないので、完全に修理用の販売です。ビルダーの方々、ご注意下さい。

リペアファイル

インターネットでギターリペアの実例がたくさん見られるようになって幸せ。高校生の頃、ヒデオ・カミモトの「完全なギターリペア」（リンクは原書）の翻訳版を読んでいろいろ妄想してたり（東急ハンズという店があることをこの本で知った）、千葉にいた時は東京のリペアルームとかクラフトショップを巡り歩いたりしてたが、実際の作業を見るなんてことは殆どなかった。でも今は「リペアファイル」で検索するとたくさんの実例が詳細にレポートされていて（動画まである！）、具体的なイメージが湧いて、参考になること頻り。「木工と塗装」への集中力がないことを痛感してギター職人をあきらめた大昔を思い出しながら、個人でやっているリペアショップっていっぱいあるんだな、みんな凄いな、と尊敬すること頻り。住所が大都市圏になくても宅配便で送ってリペアしてもらうというのが当たり前になっている。つまりリペアファイルのアップは宣伝になっているということだな。個人のリペアショップの皆さん、がんばって下さい。

P.S.リペアファイルを見ていると、使っている工具のstewmac.com率がすごく高い。ここから工具が手軽に買えるようになったから個人のリペアショップが増えたんじゃないのか？と思えてしかたがない。偉大なstewmac.com。

ヤスリ三昧

事の発端は10年前にエレアコベースのサドルを自分で作ったことだった。エレベはブリッジに弦溝があるのに、なんでエレアコベースのサドルにはないんだ？強く弾いたら弦が動いちゃうじゃん！と思って弦溝を掘ろうといろいろ捜していたら、stewmac.comにベース弦のゲージ幅のヤスリがあることを見つけた。ギター用ヤスリ10本セットは昔から知っていたがベース用は初めてだ。LowB用もあったのでベース用を揃えてしまった。ついでにこんなもの（これはスグレモノだ！）やこんなもの（サドルに傷がつかない！）も買ってTUSQでサドルを作ってみたら、まあなんて簡単で楽しいんだ。それから３年くらい何枚か作ってサドルはアコギのも自分で作るようになった。さらにそれから３年くらい経って、ネットで「ナットが重要なんだ。」という話に感化されて、試しに自分のアコギのナット調整をしてみた。結局ギター用ヤスリ10本セットも買ってしまった。いや〜ナットは奥が深い。本当にナットで弾きやすさも音も変わる。でもフレットレスに改造したエレアコベースは改造してくれたリペアーショップが作ったナットが神で「こんなの自分じゃ作れないな」とずっと思っていた。ところが友人のフレットレスのエレべを預かって電気系統を直していたら、ナットがめちゃくちゃなのに気がついて、また簡単にはずれちゃったもんだから、「道具は揃ってるし、作ってみるか」と盛り上がってしまった。でもナット溝掃除のためにまたstewmac.comからこんなヤスリまで買ってしまい、BLACK TUSQで２回作り直したが、なんだやればできるじゃん。さてじゃあずっとなんとかしようと思っているStingrayのナットをブラスで作ってみるか。

さて、いったい何本ヤスリを買ったんだ？

P.S.フレット付き楽器のナットって「0フレットがあるべき姿」だとずっと思っているのだが、なぜメジャーじゃないのかなあ。

スミチューブB2(3X)

事の発端はエフェクターボードのパッチケーブルを作る必要があるのだが、愛用のノイトリックではプラグが大きすぎて場所をとるのでやっぱりスイチックラフトか？でもケーブルチャックが不安だあ〜でも熱収縮チューブはイマイチだな〜ということでずっと躊躇していたのだが（前置き長いよ）オヤイデ電気のページでプラグごと熱収縮チューブで包んでいるのを見つけたからだった。調べたらスミチューブB2(3X)は収縮率66%以上なので18φのチューブでプラグもケーブルも包めるらしい。熱収縮チューブってモノによって収縮率が違う事を初めて知った。通販使おうかと思ったが東京に行くことがあったのでに秋葉原まで足を伸ばしてオヤイデ電気でコンパクトなヒートガンと一緒に18φのB2(3X)を買ってきた。使ってみると気持ちよく収縮してくれる。スイッチクラフトのサイレントプラグも包めてプラグを全部包むとwhirlwindみたいでとってもいい感じ。

サイレントプラグ

事の発端はノイトリックのサイレントプラグ（L型もある）をネットで見つけたことだった。日本に入って来るのが待ちきれずに海外から何本か購入したのだが、L型がすぐこわれて（スイッチが戻らない〜！）ストレートはちょっとスイッチストロークが長くて自分のアクティブベースだとポップノイズが出てお蔵入り。それじゃあ他を捜すか、ってことになってそういやヤマハにもあったなあと思い出したがケーブル付きなのでパスしてスイッチクラフトのこれとかG&Hのこれとか入手してみた。G&Hはジャックに入れる途中でスイッチが入っちゃうことがあってやっぱりお蔵入り。スイッチクラフトはスイッチストロークが短くてとってもいい感じ。という訳で、ちょっと太すぎるのがイマイチだけどベース側をスイッチクラフトにしてライブで大活躍中。

Mic Mute Box

事の発端はインストバンドのライブで、演奏中は使わないがMC取る時に必要なマイクを演奏中に生かしとくとハウリングマージンが下がるので演奏中はオフにしたい、という要望だった。スイッチ付きのマイクはポップノイズが出てPAさんがいやがるので、外付けでマイクをオンオフ出来るものはないかなあ。と捜してみたら、放送業界ではカフボックスという名前でフェーダー付きのものが普通に売っている。でもスイッチで簡単にオンオフ出来るものはなかなかない。海外は？と思って捜してみたら、ROLLSや（RATで有名な）Pro Coとかで売っている。なんで国産はないのかなあ。しょうがない、作るか、となって回路図を捜していたら、２番、３番ピンのショートが多い。これじゃあマイクのスイッチと同じだなあ。と思っていたらPro Coに販売終了した製品のマニュアルがあって、回路図が出ている。２番、３番ピンの間にCRを入れて、Rをショートしてミュートする、という回路。これだとファンタム電源も通るなあ、作ってみようかなあ、ということで作ってみた。ポップノイズは確かに全くないがミュートしても完全にオフにはならない。まあ回路からすれば当然だがレベルは十分下がるので実用にはなっている。でもこれで満足してないからPro Coは次の機種出してるんだな、きっと。次の機種はどんな回路なんだろう？

いまさらながらChu Moyヘッドホンアンプ

事の発端はしばらく前に買ってノイズの多さと音やせが嫌で１回で使わなくなってしまった某社のヘッドフォンアンプを何とかならないかなあと思って開けみたらNJM386BDだったのでこりゃこれ以上無理だあ、ということでヘッドホンアンプをまた買おうかと思ってネットで検索していたら、Chu Moyヘッドホンアンプというものを見つけたことだ。ネット上でだいぶ前から話題になっていて自作、改良、発展している人口がこんなに多いとは全く知らなかった。電流が引けるオーディオ用オペアンプの出力にコンデンサも付けずに直接ヘッドホンを駆動するという簡単な回路で、１個作ってみようかなあと思ったのだが、このページからここで売っているのをみつけてしまい、キットも売っているのだが作るのもさぼって完成品を買ってしまった。オペアンプはOPA134で個々の部品をそれなりに奢ってあるからかとてもいい感じ。入力ソースの質が良いとノイズはほとんどない。まあLM386はラジオなんかで小さいスピーカを大きく鳴らす目的で設計されたICで、ノイズが少々あっても気にしない作りなので比べる事自体が無意味か。今のヘッドホンアウトってオペアンプ出力そのままのが多い（愛用のAG-Stompなんてヘッドホンアウトとラインアウトは同じ4556使ってて出力抵抗が違うだけの回路）とは思っているが、入力から出力までオペアンプ１個だけというのはすごい。出力コンデンサもないって、今のオペアンプってオフセットが無視出来るくらいなのか。

Maestro Bass Brass Master Clone 解決編

１年前に作ったマエストロベースブラスマスターのクローンだが、なんと今日geofexでこの絵の修正情報を見つけた。この絵のR22とR27が入れ違っているのは自力で見つけたが、Q6に使っている2N5308のピン配置も180度違っているそうだ。2N5308のスペックシートをあらためて確認したら確かに違っている。早速Q6を付け替えて音出ししたらBRASS1とBRASS2が気持ち良く切り替るじゃありませんか！前回フィルター回路をオリジナルらしい構成に変えてあるので、これでほぼ完璧なクローンが完成したかも。

１年かかってやっと満足したいい感じ。

P.S.基板パターン図も修正情報で改訂されたので、そのうちGeneral Guitar Gadgetsで改訂版が売り出されるといいなあ、と思っていたら、いつのまにか改訂版を売っていました。（2009.12追記）

ツインTフィルタ改造

年末に作ったマエストロベースブラスマスターのクローンだが、この絵のR22とR27が入れ違っているらしいのを見つけてBRASS1とBRASS2の音の差が少しは感じられるようになったが、それでも変化が乏しいのでツインTフィルタについてちょっと詳しく勉強してみた。ノッチ周波数は1/(2πRC)と計算されるのだが、RとCはかなりの精度で定数を合わせないとダメらしい。20年ぶりくらいに伝達関数の復習をして、とうとうTINAまで持ち出していろいろシミュレーションした結果、（特にコンデンサの）定数がずれると減衰の深さが浅くなってしまうことを発見。最終的に
１．抵抗値の切り替えは、この回路図の並列ON/OFFではなく、オリジナルらしいこの回路図の切り替え方法に変更
２．C11はC9(=C10)と同じ容量のコンデンサ２個の並列接続に変更
３．ツインTフィルタの抵抗6本は金属皮膜の誤差1%品、コンデンサ3個は瀬田無線で買ったECQPの誤差1%品に変更
までやってみた。

前より少しいい感じ。

P.S.この回路ってあのトム・オーバーハイムの設計だってねえ。

Maestro Bass Brass Master Clone 製作

ネット徘徊中にマエストロベースブラスマスターの回路図を見つけて18年ぶりくらいにエフェクターを自作しようと思った。最初はこのパターンで基板を外注しようと思ったが、ここで売っているのを見つけて買ってしまった。その他のパーツは全部タッキーパーツドットコムさんとGarrettaudioさんで調達した。アキバでも手に入りにくいパーツが地方にいても安く手に入るというのはなんと良い時代だ。
で、組み上げて音出ししたら、3PDTのスイッチで切り替えるBRASS1とBRASS2の差がよくわからない。このレポートをたよりに、フィルター周りの定数を確認していたらこの絵のR22とR27が入れ違っているらしいことが判明。入れ替えてみたらそれらしく変化するようになった。これで正しいか。音はもろクリス・スクワイアや川上シゲのあの音だ。

iPodをMacとWindowsで共用

MacでフォーマットしたiPodはWindowsで使えないということだが、WindowsでフォーマットしたiPodはMacで使用出来ることを発見。WindowsでフォーマットするとFAT32になるのだが、OSXはFAT32をマウント出来るのだ。MacのiTunesからもちゃんと認識出来るので、嫁のWindowsマシンにあるmp3ファイルと私のMacにあるmp3ファイルを一緒に入れることが出来た。これは便利。

Ashbory Bassのバランスを良くする方法

東急ハンズで厚さ10mmの真鍮円板を買った。
直径40mmを２個、30mmを２個。
Ashbory Bassの裏蓋を外した。
裏蓋の裏（！）に両面テープで円板を貼った。
元通りに閉めた。
ストラップで担いでみた。
手を離してもヘッドが下がらない。

なかなかいい感じ。

P.S.300gくらい重くなりました。

Worth Strings for Bassはすごい

Ashbory Bassを買ったはいいが弦にはまいった。
１曲終わる前にチューニングが狂う。特にG弦。
どこまで伸びるのか？と思ったら、切れた。

弦買おうと思って探したら、良さそうな弦を見つけた。
Worth Strings for Bass.
張ってみてびっくり。弾きやすい。しかし伸びる。
やっぱり伸びる。どんどん伸びる。巻き直すこと数回。
落ち着くまでに２ヵ月かかった。しかし落ち着いてから
はとてもいい感じ。

P.S.お茶の水のアキオ楽器では店頭にあるようです。

Fishman Rare Earth Bassをパッシブにして

Fishman Rare Earth Bassをサウンドハウスから買った。
ピックアップの裏蓋がはめ込みだった。
裏蓋をはずした。
プリアンプ基板が見えた。
電池フォルダのはんだを融かした。
プリアンプ基板を外した。
ケーブルを切った。
ジョージエルズのケーブルを付け直した。
2.5mmプラグをつけた。
iMix OnboardのiBeam側にジャックインした。
トリマでゲインを最大にした。
Elementとブレンドしてみた。

なかなかいい感じ。